5月4日中午，我来到了秀洲区新塍镇的万隆美食广场，想要寻找儿时的味道，缅怀那段快乐无忧的美好时光。

沿着虹桥路一路向北，过了桥再走5分钟，位于虹桥路与新洛东路交叉口的广场上，已有不少游客正坐在露天的餐桌旁吃着中饭。遥遥望去，一间不大的店面上方，“同兴汤团”四个大字在黑色牌匾上显得尤为醒目。这是手工汤圆呀，好久没有尝到了，那可是儿时经常吃到的美味。

走进店里，不到40平米的屋子有些拥挤，狭窄的过道两旁，左边是包煮汤圆的开放式厨房和收银台，右边并列摆放着四张桌椅，不少食客正在堂食，门外还有客人陆续走进来点餐，很快，所剩无几的空位也都坐满了人。厨房里，煮汤圆的师傅正拿着长勺，不时往大锅里加些凉水、搅拌几下，然后盖上锅盖焖煮，等汤圆浮上来后，再添凉水、再搅拌，如此反复几次，热腾腾的汤圆就出锅了。

从师傅手里接过汤碗，幸运地找到了一个空位坐下，看着碗里一只只散发着热气的白胖子，光洁晶莹的外衣包裹着圆滚滚的身子，憨态可掬又惹人怜爱，让拿着勺子的我一时有些不忍下口。

我点的是肉汤圆和芝麻汤圆，除了封口处有些细微的差别，它们就像一个模子里刻出来的孪生兄弟，难以分辨。

我随意舀起一只，咬破一个小口子，霎时，黑色的芝麻争先恐后地涌了出来，我赶紧贴着勺子嘬了一口，浓郁的芝麻香扑鼻而来，细腻顺滑的口感、软糯香甜的滋味，顾不上芝麻烫嘴，我又迫不及待地咬了第二口。

三下五除二解决了一只芝麻汤圆，我赶紧舀起了另一只，这次目的明确，特地挑选了长着尖嘴巴的肉汤圆。

和青团、月饼一样，汤圆也一直都有咸甜之战。我一直都十分偏爱芝麻汤圆，可这次尝了同兴肉汤圆后，我感觉自己可能要“叛变”了。

皮薄、馅多，还有浸透在糯米里的鲜美汤汁，这么好吃的肉汤圆一下子打破了我以往对它的偏见。

听店主刘勤芳说，他们家的汤圆之所以这么好吃，完全得益于传了三代人的老手艺。

同兴汤团的创始人名叫刘焕信，是刘勤芳的爷爷。年轻时只身来到嘉兴南汇集镇，在同乡王老板的汤团店做徒学艺。

一片白纸的他，从糯米粉制作的淘净、浸泡、水磨、沥干、晾晒，学到汤团的包裹、馅料的炒制，四五年时间，随着手艺渐渐成熟，刘焕信也在南汇安家落户、娶妻生子。

1944年，刘焕信携家迁至吴江黎里集镇，开了一家面馆，取名为“刘同兴面馆”，经营汤团、汤包、烧卖等，由于味美价廉受到四周邻里的喜爱。1953年，刘焕信又将刘同兴面馆搬至更为热闹繁华的盛泽集镇，店内生意愈发红火。

此时，经过多年积累，两个儿子在父亲的传授下，汤团技艺日臻成熟。时间久了，熟识的食客皆称刘焕信为“老汤团”，称其儿子为“小汤团”。

新中国成立后，长子刘荣观再次回到嘉兴，与堂兄开设“胜利汤团店”。胜利汤团店位于当时最为繁华热闹的建国路张家弄口，每天迎接着众多的客人。1958年，嘉兴进行公私合营，胜利汤团店并入嘉兴饮服公司（五芳斋店），刘荣观在公司内继续制作汤团，而后进入嘉兴食品公司上班，直至退休。

前几年，女儿刘勤芳也到了退休的年纪。闲暇之余，她会跟着父亲学习制作汤团及各式面点，或许天赋使然，刘勤芳上手很快，渐渐娴熟的同时她也爱上了这些技艺。

“很多吃过我家汤团的亲戚朋友都说‘这就是小时候的味道’，所以我萌生了让更多人来尝尝这个味道的想法，也可以重振我们的家族品牌。”2015年，新塍万隆广场开张，各类美食齐聚古镇。刘勤芳借此机会，请父亲出山协助，开设“同兴汤团”，意为传承其祖父辈经营的“刘同兴面馆”。

没想到，一家小小的店铺背后，还有这么多故事。刘勤芳告诉我，想要把汤团做好，其实并不是件容易的事情。别看它小小一只，门道可不少：皮要薄但煮的时候又不能破，馅要多但封口的时候又不能溢出来。

揉面团要注重手法、力道和时间，这样才能让汤圆皮有韧性、有嚼劲；制作汤圆馅时选材考究、工序繁琐，得经过炒香、磨细、腌制等流程，才能形成同兴汤团细腻多汁味美的特点……而这一切，都是积累了几十年的宝贵经验。

正所谓“师傅领进门，修行靠个人”，当我问有没有什么诀窍可以传授时，刘勤芳笑着摇了摇头，“我也才刚入门，我父亲那是几十年练下来的手感了。”

如今，刘荣观已经是80多岁的高龄，但老爷子身体非常好，每天早上都会到店里亲手包汤团，为女儿把好“质量关”。

因为实打实的用料和老底子的味道，同兴汤团一开张便受到四周乡邻的喜爱。一传十、十传百，口碑出来了，同兴汤团的美名也越传越远。

如今，在嘉兴市内、江苏盛泽、上海杭州等地的客人，经常一大早驱车赶到新塍，为的就是品尝一碗热腾腾的汤团。

其实，在新塍，像同兴汤团这样代代相传的时令美食还有不少。它们累积着人们对美食最真挚的情感，装点了一个又一个平凡的日子，寄冀了一代又一代百姓的美好记忆。我想，正是因为凝聚着这么多的美食和故事，新塍这方土地才如此为人着迷与喜爱吧……

原标题《食尚秀洲 四季有味 | 手工汤圆，儿时的味道》，编辑王雨红）